Sony mon amour !

Amour déçu comme on le verra plus loin ! Depuis très jeune j'ai toujours été un afficionado de la marque Sony. Et si d'aucune pourraient trouver cela déplacé, il est des domaines ou je suis fidèle ! Coté TV après avoir eu quelques Trinitrons cathodiques célèbres tel le Profeel, je me suis offert jadis le premier moniteur plasma pro de la marque, qui avait du me couter un an de salaire et que je me suis résolu récemment à le porter à la déchetterie, le pauvre il trainait dans le garage depuis bientôt 20 ans !

Je ne vais pas vous faire la liste des écrans Sony que j'ai eu successivement, ni leur cout car ça me déprimerait, mais juste vous parler des déboires de mon dernier TV. Il y a un an j'ai craqué pour le A80J, un Oled ! Un TV intelligent sous Google TV, même si d'intelligence il n'a que la pub et les traqueurs que cela induit !

Je considère Google TV / Android TV comme étant le meilleur choix car il me permet d'installer les application qui me sont utiles, en opposition aux écosystèmes fragmentés de la concurrence qui ne proposent que l'essentiel bien commercial ! C'est du business, on le sait et on l'accepte car ça nous apporte du confort.

Autres points que les pseudo journalistes testeurs oublient souvent, c'est la télécommande et l'implémentation du CEC. Celles de Sony m'ont toujours satisfait alors que je déteste certaines d'autres marques. Mais Sony est radin, et sur le A80J la télécommande n'est pas même rétroéclairée ! Qu'à cela ne tienne il suffit de commander sur Amazon celle du A90J qui elle est premium et rétro éclairée... Quant au CEC il a toujours été très bien chez Sony.

Je ne vais pas vous raconter ce que vaut cette TV, plusieurs sites l'ont déjà fait plus ou moins bien. Enfin, je parle de TV, mais je ne regarde même pas la télé et aucune antenne n'y est raccordée. Je rêve d'une version moniteur !

Domotique

Oh le gros mot ! Encore un client qui veut faire des choses louches ! Louches car je ne me plie pas à la domotique commerciale et forcément limitative (Amazon, Google, Apple, Tuya, etc...) mais que ma domotique est libre, Home Assistant.

Et pourquoi faire ? Pas grand chose, juste inclure ce TV dans me scénarios (scènes). Et on va faire simple !

  • Play / Pause : on éteint et on rallume progressivement les éclairages comme au cinéma.
  • On / Off : on mets sur pause la musique qui était diffusée.

Ce n'est pas sorcier et très simple à faire. Mais pour ca il faut pouvoir extraire les informations du TV. Ca tombe bien ce TV est reconnu sous Home Assistant par l'intégration Bravia ou HomeKit. Dès lors on dispose des information idoines et ça fonctionne très bien, il suffit d'agir en fonction de l'état remonté.

Mais alors il se plaint de quoi le râleur ? Et oui il y a un "mais" !

Consommation

Pour accéder à ces fonctions il faut que le contrôle à distance ou / et HomeKit soit activé. C'est d'ailleurs le cas par défaut. Et les ingés de chez Sony, dont je ne doute pas des prouesses en audio / vidéo s'avèrent des brèles en réseau ! Pour que ces fonctions soient accessibles ils laissent simplement la partie réseau allumée quand le téléviseur est en veille. Et comme leur carte réseau doit dater du siècle dernier (elle a du mal à accrocher le réseau et est limitée à du 10/100 en 2022 ou on est censés passer de la full 4K !), elle consomme en veille pas moins de 26/28 W alors que si ces fonctions sont désactivées la veille est à seulement 0.9 W.

Cela pose deux constats :

  • Il est inacceptable qu'un TV en veille consomme 27 W en 2022 (c-a-d + ou - 50 € / an).
  • Il est inacceptable que ces fonctionnalités soient activées par défaut et induisent cette surconsommation ! Et certainement contraire aux directives européennes en la matière. Il est en effet peu probable qu'un consommateur lambda ne pense à mesurer et désactiver ces fonctions.

En l'état il est donc inenvisageable d'utiliser ces fonctionnalités qui ajoutent un plus au téléviseur. Et il faut noter que tout pilotage par les applis standard, Chromecast, Alexa, etc pose le même problème...

Le pire étant que si on désactive ces fonctions, quand on allume le téléviseur il mets bien trop longtemps pour accrocher le réseau, que ce soit en Ethernet ou en WI-FI. Je sais c'est fait pour regarder la télé avec un râteau sur la toiture !

Alternative

Avant j'utilisait un LCD Sony bien plus bête et une NVidia Shield que je pilotait très bien sans que cela ne grève mon budget. Le Shield allumait le TV en CEC et tout était parfait. Je vais peut être en racheter un, encore que mon Shield de 2015 fonctionne encore très bien dans ma chambre. Un bel exemple de non obsolescence qui mérite d'être signalé !

Et les autres ?

Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres constructeurs de TV car je ne suis pas client. On me remonte 1 à 2 W avec les options de pilotage activées chez Samsung ou Panasonic, mais je n'ai pas vérifié. Par contre j'ai un bel élevage de Sonos, et là non plus ce n'est pas très joli à voir : aucun progrès depuis le début, conso identique en veille sur les anciens Play 1 et 3 et les nouveaux One (gen 1 et 2), entre 3 et 4 W voire plus de 8 à 11 W sur un AMP ou 6 W pour une Beam !

Moralité

La domotique n'est pas vraiment écologique, elle crée un énorme talon de consommation de part son infrastructure (caméras, nvr, switches, micro modules et autres prise connectées). Elle apporte plus de confort qu’elle ne fait réaliser des économies (les économies c’est le bobard que racontent certains à leur compagne quand c’est elle qui tiens les cordons de la bourse, car, hélas, la domotique reste un truc de mec, comme le BBQ, n’en déplaise à Sandrine).

Un panneau solaire va devoir s'imposer à moi !

Sources

 

 

Windows et le yoyo des écrans....

Sous Windows lorsqu'on utilise plusieurs écrans se pose un problème majeur : si un des écrans passe en veille, déconnecté ou non alimenté, toutes les fenêtres ouvertes passent sur l'écran qui reste disponible. Dans l'absolu c'est logique sur un laptop sur lequel on connecte occasionnellement un écran externe, par contre sur un PC fixe que l'on utilise en permanence avec trois écrans il est extrêmement désagréable de devoir réorganiser ses fenêtres tous les matins... (sujet déjà évoqué ici).

La faute à qui, à quoi ?

Le problème se situe au niveau de la gestion de l'EDID (ici pour les détails).  Il s'agit d'une implémentation dans les écrans qui va transmettre à Windows pas mal d'informations, dont :

  • La résolution d’écran,
  • La profondeur de couleur prise en charge,
  • La résolution et fréquence d’images prises en charge,
  • Le rapport hauteur / largeur
  • Le format audio pris en charge, par exemple, par exemple sur un téléviseur ne prend en charge que les formats 2.0 ou 5.1,

Selon l’année de production du téléviseur ou du moniteur, la version prise en charge d’EDID peut être 1.0, 1.4, 2.0, 3.0 ou plus. Ces informations ne sont bien sur pas modifiables par l'utilisateur mais en dur dans l'écran. A noter également que certains moniteurs permettent de désactiver une partie des informations transmises via le port HDMI ou DP. On peut alors faire un réglage manuel et Windows ne verra pas l'écran disparaitre. Ca résout le problème.

Mais hélas ce n'est pas le cas de mes écrans Samsung.

Il faut savoir que sous Windows il n'y a absolument aucune solutions native ou via un utilitaire pour désactiver l'auto détection des écrans. Ca existait jadis sous Windows 7, sous la forme d'une clé de registre, mais depuis que Windows est devenu avant tout un outil de collecte de données c'est terminé, le marketing a probablement décidé d'éliminer tout ce qui pourrait générer du support... Et pourtant la demande est bien présente !

Contournement

J'ai exploré le net dans tous les sens et les seules solutions disponibles sont matérielles. Il s'agit de dongle HDMI qui se branchent sur le port HDMI ou DP (ou via un adaptateur USB-S) entre le PC et les écrans. Il s'agit d'un émulateur EDID qui va faire croire à Windows (ça doit être identique sous MacOS) que l'écran est présent alors même qu'il est en veille, off ou débranché.

Fonctionnement

La première fois qu'on insère le dongle entre le PC et l'écran (ça ne se connecte pas sur l'écran mais sur le PC) il va détecter les informations transmise par l'EDID. Ensuite on débranche brièvement le câble de l'écran, la diode du dongle clignote ce qui indique qu'il enregistre la configuration EDID de l'écran. A partir de là on pourra éteindre ou déconnecter l'écran, Windows considèrera toujours qu'il est présent.

Attention : Ces informations étant propre à chaque écran, il faudra faire un reset du dongle si on change d'écran.

On trouve sur le marché plusieurs modèles à partir de 14 €, tous ne fonctionnent pas bien et certains sont limités en résolution. J'avais d'abord commandé ce modèle de chez Fueran qui dans mon cas ne fonctionne pas. C'est avec ces deux modèles Sonero (Manuel) et Digitus (fiche tech.) que j'ai eu les meilleurs résultats en 4K jusqu'à 60 Hz en ce qui me concerne, HDR non supporté). Il existe également ce modèle développé à cet effet et qui donne de bons résultats (je vais en avoir deux à revendre, ainsi qu'un modèle DP)

Sur Amazon il existe d'autres modèles et je veux bien un retour si vous testez autre chose. N'oubliez pas que chez eux le retour est gratuit, alors n'hésitez pas à tester. D'ailleurs celui-ci serait à tester car il permet un réglage manuel de la résolution...

Complications

Si dans la majorité des cas ça se passe bien, j'ai dans ma configuration j'ai un écran Samsung M7 en 43" (par ailleurs très bien pour 450 €) qui se dit intelligent et qui a eu dans mes tests parfois des comportements bizarres :

  • L'écrans n'était reconnu qu'en FHD et non 4K : la seule solution passe par une réinitialisation en config usine.
  • Ecran noir mauvaise disposition d'écrans après une déconnection ou mise en veille !

Dans ce dernier cas le fait de la basculer entre 30 et 60 Hz dans les paramètres le réactive. Mais si ça se reproduit c'est fastidieux de chaque fois aller dans les paramètres (pour peu que les dits paramètres n'aillent pas s'ouvrir sur l'écrans qui est noir...). Heureusement il existe des commandes en CLI qui vont permettre de créer un raccourcis, voire de les lancer à distance (dans mon cas via Home Assistant Agent).

Forcer la résolution et la fréquence de rafraichissement

J'ai utilisé alternativement en 30 ou 60 Hz l'outil NirCMD de chez NirSoft :

C:\Tools\nircmd setdisplay monitor:DISPLAY1 3840 2160 32 30
ou
C:\Tools\nircmd setdisplay monitor:DISPLAY1 3840 2160 32 60

Changer l'échèle (DPI)

J'ai trouvé l'utilitaire SetDPI (1 étant le numéro d'écran, qui ne correspond bizarrement pas aux numéros édictés par Windows, et ensuite la valeur DPI) :

C:\Tools\setdpi 1 150

Définir l'écran principal

Avec MultiMonitorTool de chez NirSoft pour définir l'écran principal :

C:\Tools\multimonitortool /SetPrimary \\.\DISPLAY1

Et pour terminer je viens de trouver Display Changer et Display Changer II qui permettent de résumer tout ça en une seule ligne.

En // je suis en train de tester Persistent Windows qui enregistre les positions et dans l'absolu permet de créer des snapshots de positions...

EDIT 15/10/22

Petit retour d'expérience actualisé.

Les dongle dont j'ai parlé plus haut (Sonero et Digitus) fonctionnent parfaitement. On peut mettre en veille ou éteindre les écrans, les fenêtres ne bougent plus. C'est parfait. Et quand on redémarre le PC il suffit de relancer Persistant Windows pour qu'il ouvre les programmes et positionne les fenêtres à leur place. What else !

Sources

 

 

 
 

 

 

HEVC mon amour...

Comme chacun le sait les vidéos de vacances ça fini par prendre une place folle. Mais nous aimons tous conserver tous ce souvenirs pour les partager avec nos enfants et nos amis. Jadis sauvegardées sous la forme de fichiers .AVI, format lancé par Microsoft mais pas très optimisé et obsolète pour de la HD. Aujourd'hui c'est plus souvent le format AVC (H.264) qui est utilisé et que l'on retrouve généralement dans des fichiers .MKV, une sorte de container qui intègre l'audio, la vidéo et les sous-titres dans un seul fichier. Et ce container peut également contenir des vidéos différemment encodées, comme le HEVC (H.265) qui nous intéresse tout particulièrement. Pourquoi cet engouement, simplement parce que l'on va pouvoir facilement diviser par trois la taille des fichiers sans perte de qualité visible et tout en conservant les pistes audio et les sous titres contenus dans le fichier d'origine. Vous l'aurez compris, ceci devient particulièrement intéressant si vous filmez en 4K... (ici par exemple pour en savoir plus).

Comment s'y prendre ?

En matière de vidéo on encode un fichier brut pour réduire sa taille et le rendre transportable et lisible, ensuite on le décode, généralement sur un lecteur, qu'il soit sur un ordinateur, un lecteur de salon (Box, Android TV, Apple TV), un téléviseur moderne qui intègre ces fonctions ou encore un smartphone. Il faut donc s'assurer que le format HEVC soit disponible sur ces appareils, c'est généralement le cas et dans le cas contraire il faudra passer par un serveur, comme Plex ou Emby par exemple, qui assureront le transcodage à la volée pour adapter le flux au lecteur, mais également l'adapter au débit disponible. Bref, la 4K avec un modem 56K ça ne passera pas, et ne ressortez pas votre lecteur de DivX des années 90, ça ne fonctionnera pas non plus.

Si on assemble Décoder et Encoder on obtient Transcoder et c'est ce que nous allons faire pour convertir nos vidéo AVC en vidéos HEVC. Pour y parvenir on trouve comme toujours des logiciels commerciaux, sans intérêt et que je vous conseille vivement d'éviter, et de l'Open Source ou juste Free.

Je ne vais pas faire un tour complet de l'offre mais juste vous parler de mon expérience et de mon parcours. La majorité des solutions sont basées sur FFmpeg ou Handbrake.

  • Emby propose une option en un deux clics. C'est pratique, mais il n'y a pas de réglages fins et on perd les sous titres (il y a toutefois possibilité de les extraire à la volée sur un fichier externe). C'est long si on a pas de décodage matériel sur le serveur comme toutes les solutions logicielles.
  • FFmpeg Batch Converter est une solution intéressante, elle permet de remplacer directement les fichiers convertis, mais son maniement est assez complexe si l'on sort des préréglages. Je ne l'ai pas trouvé très performant en mode matériel.
  • Unmanic semble très bien, tout comme Tdar qui est solution distribuée que j'ai trouvé bluffante sur le papier, mais je n'ai pas de carte graphique là ou je pourrais monter ces dockers. Je n'ai donc pour l'instant pas testé.
  • HandBrake s'est par contre rapidement imposé. Son interface est relativement claire et intuitive et les performances sont au rendez-vous, notamment avec une carte graphique Intel Iris Xe que l'on trouve dans les laptop récents (2 minutes pour convertir un fichier de 4 Go). Et je suppose que l'on peut faire bien mieux avec une bonne carte graphique du genre Nvidia Quadro ou RTX. Je vais donc continuer avec HandBrake.

Mais, car il y a un mais, HandBracke ne sait pas de base exclure des fichiers, ni parcourir une arborescence récursive ou encore simplement remplacer les fichiers d'origine par les fichiers fois convertis. Afin de contourner ces restrictions il existe HandBrake CLI que l'on peut scripter. J'ai trouvé quelques scripts qui me donnaient pas vraiment envie, puis je suis tombé sur HBBatchBeast qui est un GUI pour HandBrake CLI et FFmpeg/FFprobe (Windows, macOS et Linux (+Docker image). De prime abord ça ne donne vraiment pas envie, c'est très moche et son auteur n'est assurément pas un fin designer. Mais j'ai toutefois installé et ça fait le job plutôt bien.

Je vais donc m'en servir en me basant sur les presets que j'ai adaptés à mon usage. En gros je conserve tous paramètres de la vidéo d'origine, ses pistes audio avec l'encodage d'origine et également les sous-titres.

Sous HandBrake je vais affiner ces réglages en partant sur le préréglage matériel H.265 QSV 1080p, je n'ai pas touché aux réglages proposés pour la vidéo, au niveau de l'audio je choisit d'ajouter toutes les langues proposées et le mode Auto Passthru au niveau codec et je fais de même pour les sous titres. Pour faire simple je choisit de conserver tous les caractéristiques du fichier d'origine. En vrai j'ai un peu galéré et trouvé un peu d'aide ici.

A partir de là on fait quelques tests avec HandBrake et on teste la lecture sur plusieurs appareils afin de voir si le résultat est à la hauteur, et notamment sur des appareils exigeants, un téléviseur 4K de grande taille ou un projecteur...

Et quand on est content du résultat on exporte le préréglage dans un fichier .json (vous trouverez, je ne vais pas vous tenir la main).

{
  "PresetList": [
    {
      "AlignAVStart": false,
      "AudioCopyMask": [
        "copy:aac",
        "copy:ac3",
        "copy:dtshd",
        "copy:dts",
        "copy:truehd",
        "copy:eac3"
      ],
      "AudioEncoderFallback": "none",
      "AudioLanguageList": [
        "any"
      ],
      "AudioList": [
        {
          "AudioBitrate": 160,
          "AudioCompressionLevel": 0,
          "AudioEncoder": "copy",
          "AudioMixdown": "stereo",
          "AudioNormalizeMixLevel": false,
          "AudioSamplerate": "auto",
          "AudioTrackQualityEnable": false,
          "AudioTrackQuality": -1,
          "AudioTrackGainSlider": 0,
          "AudioTrackDRCSlider": 0
        }
      ],
      "AudioSecondaryEncoderMode": true,
      "AudioTrackSelectionBehavior": "all",
      "ChapterMarkers": true,
      "ChildrenArray": [],
      "Default": true,
      "FileFormat": "av_mkv",
      "Folder": false,
      "FolderOpen": false,
      "Mp4HttpOptimize": false,
      "Mp4iPodCompatible": false,
      "PictureAutoCrop": false,
      "PictureBottomCrop": 0,
      "PictureLeftCrop": 0,
      "PictureRightCrop": 0,
      "PictureTopCrop": 0,
      "PictureDARWidth": 0,
      "PictureDeblockPreset": "off",
      "PictureDeblockTune": "medium",
      "PictureDeblockCustom": "strength=strong:thresh=20:blocksize=8",
      "PictureDeinterlaceFilter": "off",
      "PictureCombDetectPreset": "off",
      "PictureCombDetectCustom": "",
      "PictureDenoiseCustom": "",
      "PictureDenoiseFilter": "off",
      "PictureDenoisePreset": "medium",
      "PictureDenoiseTune": "none",
      "PictureSharpenCustom": "",
      "PictureSharpenFilter": "off",
      "PictureSharpenPreset": "medium",
      "PictureSharpenTune": "none",
      "PictureDetelecine": "off",
      "PictureDetelecineCustom": "",
      "PictureColorspacePreset": "off",
      "PictureColorspaceCustom": "",
      "PictureChromaSmoothPreset": "off",
      "PictureChromaSmoothTune": "none",
      "PictureChromaSmoothCustom": "",
      "PictureItuPAR": false,
      "PictureKeepRatio": true,
      "PictureLooseCrop": false,
      "PicturePAR": "auto",
      "PicturePARWidth": 0,
      "PicturePARHeight": 0,
      "PictureWidth": 1920,
      "PictureHeight": 1080,
      "PictureUseMaximumSize": true,
      "PictureAllowUpscaling": false,
      "PictureForceHeight": 0,
      "PictureForceWidth": 0,
      "PicturePadMode": "none",
      "PicturePadTop": 0,
      "PicturePadBottom": 0,
      "PicturePadLeft": 0,
      "PicturePadRight": 0,
      "PresetName": "Convert to HEVC 3",
      "Type": 1,
      "SubtitleAddCC": false,
      "SubtitleAddForeignAudioSearch": false,
      "SubtitleAddForeignAudioSubtitle": false,
      "SubtitleBurnBehavior": "none",
      "SubtitleBurnBDSub": false,
      "SubtitleBurnDVDSub": false,
      "SubtitleLanguageList": [
        "any"
      ],
      "SubtitleTrackSelectionBehavior": "all",
      "VideoAvgBitrate": 0,
      "VideoColorMatrixCode": 0,
      "VideoEncoder": "qsv_h265",
      "VideoFramerateMode": "vfr",
      "VideoGrayScale": false,
      "VideoScaler": "swscale",
      "VideoPreset": "speed",
      "VideoTune": "",
      "VideoProfile": "auto",
      "VideoLevel": "auto",
      "VideoOptionExtra": "",
      "VideoQualityType": 2,
      "VideoQualitySlider": 22,
      "VideoQSVDecode": true,
      "VideoQSVAsyncDepth": 0,
      "VideoTwoPass": false,
      "VideoTurboTwoPass": false,
      "x264UseAdvancedOptions": false,
      "PresetDisabled": false,
      "MetadataPassthrough": true
    }
  ],
  "VersionMajor": 47,
  "VersionMicro": 0,
  "VersionMinor": 0
}

A ce stade on passe sur HBBatchBeast. Oui je sais, c'est moche et déroutant, mais promis ça ne fait pas mal. Voici les réglages à renseigner à minima :

  • Source folders : la racine de l'arborescence de fichiers à convertir. Tout en haut et facilement adaptable.
  • Destination folders : la destination des conversion. On verra plus loin qu'ils peuvent êtres déplacés pour remplacer les fichiers source.
  • Choisir si on travaille avec HandBrake ou FFmpeg. On coche le premier.

Ensuite on peut choisir de travailler avec les préréglages standard de HandBarke ou de renseigner sous cette forme notre réglage personnalisé précédemment exporté :

--preset-import-file "C:\Users\Lionel.Canaletto\Documents\HBBatchBeast\HEVC3.json" -Z "Convert to HEVC 3"

On continue avec :

  • Le container : .MKV en ce qui nous concerne
  • On coche "advanced"
  • On peut ensuite exclure certains types de fichiers de part leur nom (.jpg, etc...), leur taille ou d'autres options...
  • On choisit ensuite si on veut remplacer les fichiers d'origine.

Vous verrez qu'il existe une multitude d'options qui vont permettre d'optimiser le processus, notamment l'utilisation d'un temporaire répertoire local si on travaille sur des disques distants.

Encore une fois c'est moche, mais ce qui compte c'est que ça fonctionne très bien, rapide (9.45" pour 8 fichiers de 1 Mo sur un disque distant via Internet en SMB3), et que c'est adapté à mon besoin. Et merci à ceux qui m'ont aidé ou donné des pistes.

Sources

 

Sonos jetable

Et voilà un mail de Sonos qui nous annonce la mise au rebut forcée de ses anciens produits, produits par ailleurs parfaitement fonctionnels. Un peu comme si Renault vous envoyait un mail pour vous dire que votre vieille Fuego allait être désactivée (ce qui du reste arrivera un jour j’en ai bien peur…).

Ce message ne dit rien d’autre, avec un argument technique de pacotille pour se justifier, le but est bien là : Poubelliser. Sonos pourrait se contenter de limiter les fonctionnalités des anciens produits, ce qu'il laisse entendre de façon très floue, et ce qui est d’ailleurs déjà le cas car tous les appareils ne disposent pas de toutes les fonctionnalités. Mais il ne faut pas se méprendre, sans mises à jour dans les mois qui suivent, la présence des "trop anciens" équipements pénalisera suffisamment l'utilisation de l'ensemble pour que les utilisateurs les retirent, mais comme ils en ont le contrôle ce sera selon la réaction des utilisateurs afin d'essayer de na pas faire trop de dégâts, l'objectif restant tout de même la poubelle forcée.

Le problème de sonos c’est d’avoir conçut dès le départ des produits de très bonne qualité. Vous en connaissez vous de produits avec du soft et un microprocesseur qui fonctionnent encore très bien 15 ans après ? Moi non. C’était leur leitmotiv de départ, et sur ce point bravo, sauf qu’aujourd’hui Sonos a perdu son âme !

Et aujourd'hui se retourne contre eux, car comme toute société, Sonos à des actionnaires, actionnaires qui exigent des résultats, donc des ventes. Et si les clients n’ont pas de raison de renouveler leur matériel, il n’y a pas de ventes. Et ce d’autant plus que l’offre a changée, les marché regorge d’enceintes connectées, souvent moins coûteuses et aux performances et qualité comparables.

Alors pourquoi continuer à acheter Sonos ? Jusqu’alors je recommandais Sonos pour sa qualité et surtout sa pérennité, mais voilà que Sonos devient le champion de l’obsolescence décidée.

Sonos a révolutionné le multi room qui était avant réservé à quelques luxueuses installations. Sauf que, même si Sonos est certainement le maître en la matière, la concurrence fait également du multi room, par exemple et très simplement avec le ChromeCast Audio à 30 € (qui n’est hélas plus proposé par Google), des enceintes assistant Google Home ou Amazon Alexa, ou encore des enceintes connectées d’autres marques, Bose, Sony, Samsung, etc… des chinoiseries qui s’en sortent souvent très bien ou des bricolages DIY très simples à base de RPI. Mais qui utilise vraiment du multi room ? Je n’ai pas de statistiques, seul Sonos qui ne se prive pas dans sa collecte de donnée en dispose, mais en ce qui me concerne je vois surtout des ados envoyer leur playlist vers une enceinte depuis Spotify sans même utiliser l’appli Sonos qu'ils n'aiment pas ! Et ça c’est possible sur toutes les enceintes connectées.

Alors dans un contexte ou les gouvernements commencent à se préoccuper de l’obsolescence programmée, ou une (timide) loi a d’ailleurs été votée en ce sens, ou le green est de plus en plus en vogue, je trouve la stratégie annoncée par Sonos vraiment déplacée et même suicidaire. Proposer 30% sur un nouveau produit à la condition d’accepter la désactivation de l’ancien, et sans d’ailleurs se préoccuper du son recyclage, c’est du pur mépris pour ses client (et oui, vous n’êtes pas maître du produit que vous avez acheté, Sonos peut désactiver à tout instant vos produits, vous l’avez accepté dans les conditions d’utilisation que vous n’avez pas lues).

Proposer une vraie continuité de fonctionnement en mode dégradé, ou une remise acceptable (50% ?) sur un produit équivalent et surtout la garantie que l’ancien équipement sera correctement recyclé (pas juste désactivé) me paraîtrait une bonne base de départ pour conserver la confiance des clients, faute de quoi il y a tout de même de grandes chances que les constructeurs concurrents se fassent un plaisir de les accueillir. D’ailleurs, si cette concurrence est un brin intelligente, elle proposera elle-même un peu plus de 30% pour un achat conçurent en échange d’un vieux Sonos.

Pendant ce temps Sonos pourra toujours pleurer en accusant la concurrence (Google et Amazon) d’avoir copié leurs technologies, probablement avec raison, mais il y a de fortes chance que privé de sa base de clients fidèles qui se seront sentis floués, le titre chute, que Sonos perde peu à peu son aura et finisse un jour par disparaître… Ce qui ne serait pas une première dans la tech. Fin annoncée d’une belle histoire !

 

NB : pour ceux qui seraient tentés de faire la parallèle, on ne peu pas comparer la fin du support (regrettable) de Windows 7 par Microsoft avec la mise au rebus imposée par Sonos. Si dans les deux cas on peut parler d’obsolescence programmée, la comparaison s’arrête là, car d'un coté on est face à un O/S installable sur n'importe quel matériel et sujet à d'innombrables problèmes de sécurité, alors que Sonos est un eco-système totalement fermé et maîtrisé par son constructeur.

De la ZiBase à Jeedom, la suite 2019

Il y a un peu plus d'un an j'écrivais un article pour exprimer mes questionnements quant à l'évolution de la Zibase vers Jeedom. Jeedom n'est pas la panacée, mais c'est une boite à outils. Voici donc points par points en reprenant le fil de 2018 comment ça a évolué.

L'objectif est de rendre tout cela le plus acessible que possible, de sortir de Jeedom ce qui ne sert à rien et de piloter de plus en plus d'équipements via Alexa tout en conservant un contrôle local hors cloud.

Se pose également la question du passage à la v4 de Jeedom, mais ça attendra une version bien finalisée, en tous les cas pas avant la fin de l'hiver !

Objectifs

Le chauffage électriques sur 6 zones avec divers scénarios.

  • Le plugin Thermostat est parfait
  • Les plugins Agenda, Présence et Mode permettent de gérer manuellement ou automatiquement en fonction de calendriers et des événements (j’ai des amis pour diner, périodes de vacances scolaires, etc…).
  • J'ai viré toutes les sondes Oregon peu esthétiques au profit de sondes Xiaomi / Aquara en Zigbee ou Bluetooth. Je n'en pouvais plus de devoir ré-appairer les sondes à chaque changement de piles.

Le chauffe-eau

  • Le mode nuit du chauffe-eau était géré par la ZiBase, il est maintenant géré par un agenda une nuit sur deux pendant les heures creuses. J'ai abandonné l'idée d'y intégrer une sonde.

La VMC

  • Je ne la gérais pas mais il doit être simple de la gérer via Jeedom à partir de l’hygrométrie de la salle de bain ou de la cuisine (article). C'est chose faite en fonction de l'hygrométrie ambiante dans la salle de bains.

Simulation de présence

  • Pour l’instant, j’ai choisi de ne pas intégrer cette fonction à Jeedom mais de la gérer en autonome avec des prises WiFi et l’application Tuya. Jeedom dispose maintenant d'un plugin qui fait le job.

Confort et éclairage

  • Idem, c’est facilement géré en autonome avec des ampoules ou des prises WiFi et l’application Tuya, la commande se faisant depuis un smartphone, une tablette ou mieux en vocal avec Google Home (Alexa possible, j’aime bien sa voix…). Bref, c’est plus naturel. Pas de design ou de tablette, on ne contrôle pas une centrale nucléaire et je pars du principe que la domotique doit se faire oublier. Uniquement Alexa en vocal ou via son interface qui constitue une alternative à la désastreuse application mobile proposée par Jeedom.
  • Donc il n’est pas utile pour l’instant de reporter ça dans Jeedom, sauf si on veut que certains équipements soient actifs quand les habitants sont présents. J’ai bon espoir de voir l’arrivée du plugin idoine. Ça reste possible en IFTTT, mais c’est un peu lent (2 sec environ)
  • Jeedom dispose maintenant du plugin SmartLife / Tuya pour les prises et ampoules, d'autres ampoules Xiaomi / Yellight sont également gérées, ainsi que les modules Shelly. J'aime bien ces modules car ils permettent de conserver l’appareillage original (interrupteur) et d’ajouter une entrée domotique, pilotable via Jeedom grâce à un plugin et sur Alexa. Il ne faut pas que la domotique supprime les fonctionnalités de base de la maison, n'importe doit pouvoir continuer à allumer un luminaire !

Consommation des appareils énergivores

  • Les prises Konyks via Tuya gèrent la consommation, notamment en veille, et parfois ça fait peur. De plus elles permettent de gérer des scénarios de base et un minuteur (genre, j’allume le home cinéma et celui-ci s’éteindra dans deux heures, soit après que j’ai regardé mon film). Tout cela est finalement un peu gadget, la domotique apporte du confort, pas des économies !
  • Comme pour l’éclairage, on n’encombre pas Jeedom pour l’instant avec ça.

Les coupures EDF

Pourquoi en utiliser plusieurs points de détection ? En province il y a souvent des coupures EdF (vent, orages, vétusté) mais aussi parfois des différentiels de section qui tombent (surement d’humidité quelque part). Et dans ce cas il est important de savoir ce qui s’est passé à distance afin de pouvoir faire intervenir et guider un proche afin de ne pas retrouver un congélateur perdu au retour de voyage.

  • Sur la ZiBase j’utilisais des micro-modules InterTechno alimentés sur piles pour déclencher une action en cas de coupure EdF. Ça doit être réutilisable sous Jeedom via le RFPlayer. C'est fait, même si le RFPlayer et sont plugin sont la partie la plus désastreuse de l'installation !
  • Pour la partie informatique je devrais pouvoir récupérer les infos des onduleurs APC avec le plugin SNMP.
  • Notification SMS / Pushbullet et / ou action voire IFTTT. J'ai basculé toutes notifications vers Slack.

Alarmes

  • Le système d’alarme Visonic est autonome. C’est un principe minimal de sécurité.
  • Par contre la remonté des capteurs sur Jeedom peut être intéressante afin d’identifier ce qui a déclenché une alarme à distance, voire déclencher une action secondaire en cas d’intrusion. Contrairement à la Zibase les RFPlayer dont il est issu remonte très mal les infos Visonic, enfin, c'est plutôt le plugin qui ne fait pas le job, mais visiblement a décidé de le laisser à l'abandon, et comme Ziblue est en liquidation ça laisse peu de perspectives...
  • Plus pratique, se servir des contacts d’ouverture pour désactiver un radiateur ou des capteurs de présence en temporisant pour réduire l’éclairage ou la climatisation (gadget en phase 2…). Ce seront plutôt des capteurs d'ouverture en Xiaomi en Zibgee qui feront un jour ce travail...

Présence

  • Déterminer via la localisation du mobile la mise en route du chauffage ou climatisation. Il y a je crois un plugin pour ça… Rien de stable, donc rien place...
  • Gérer l’éclairage extérieur à l’approche de la maison via le WiFi. J'ai fait quelques test en BLEA avec un porte clés Tile, ça fonctionne.

Les logiciels

  • Jeedom
  • Application mobile Jeedom (je ne suis pas fan). Définitivement oublié. Il vaut mieux je pense utiliser l'interface web en mode mobile....
  • Application mobile ImpériHome (je m'en servait déja sur la ZiBase) via le plugin idoine dans Jeedom. Le plugin est abandonné mais je m'en sert encore, il faudra un jour trouver une alternative.
  • Application mobile TuyaSmart, complétée par Xiaomi et Shelly pour les setups, mais surtout par Alexa.

Le matériel

Serveur, box domotique

Jeedom est installé sur un Raspberry Pi3 et les dongles USB utiles. Evolution possible dans une VM VMWare ESXi. Toujours sur un RPI afin que la domotique reste indépendant de tout le reste. C'est aussi plus simple pour gérer les clés des protocoles.

Avant que l’on me pose la question je vais expliquer pourquoi  je n’ai pas utilisé de Z-Wave, qui est pourtant le protocole roi dans cet univers, protocole ayant eu le soutien de tous les boutiquiers de la domotique (maintenant remplacés par Amazon…). Bref, je n’en ai jamais utilisé sur la ZiBase et j’ai pu m’en passer. Et surtout c’est trop cher, le moindre module Z-Wave étant affiché à 50 €.

Sondes de température :

  • Oregon : j’en ai plusieurs, elles étaient reconnues par le ZiBase et elles fonctionnent correctement via la clé RFPlayer (125 €) et le plugin idoine. Inconvénient, elles sont moches et il faut refaire l’appairage à chaque changement de piles ce qui est une corvée à l’usage. Vendues et replacées par des Xiaomi / Aquara.
  • Xianomi et Xiaomi Aquara en Zigbee (6/12 €) : Fonctionnement OK via la clé ZiGate (45 €) et le plugin idoine. En cas de longue distance on peut mailler avec une prise Zigbee. Ces sondes esthétiques et très discrètes ne transmettent les infos (température, humidité, pression) que s’il y a un changement d’état et / ou très aléatoirement s’il n’y a pas de changement. Le modèle carré (Aquara) semble plus volubile. A valider en période de chauffage. J'ai abandonné la clé ZiGate dont les évolutions rendaient l'installation instable au profit d'une Combee II installée sur un second RPI qui fait office de passerelle Zigbee universelle (Phoscon / Deconz). C'est stable.
  • Xiaomi en Bluethoth 12/18 € : reconue par le plugin BLEA. Intervalle réglable. Elles sont très esthétiques. La portée est réduite avec le Bluetooth intégré au Pi mais ça devient correct (100 m²) avec une clé Bluetooth longue portée (UD100, 45 €). Test ici. Je m'en sert là ou j'ai besoin d'une sonde avec afficheur, elles sont hélas un peu généreuses, +1°...

Présence

  • Capteurs d’alarme Visonic via le RFPlayer toujours en chantier...
  • Capteurs Xianomi via la ZiGate Replacé par Combee II
  • BLEA + tag Nutt Tag Tile
  • WiFI via les smartphones : Pas vraiment exploitable car les smartphones mettent de plus en plus le WIFI en veille. Il faudrait le faire en Bluetooth, je crois qu'un plugin est en préparation.

Notifications

  • SMS (Free API)
  • Pushbullet Remplacé par Slack que j'utilise au quotidien.

Alarmes et sécurité

  • (voir présence)

Eclairages et appareils

  • Prise et ampoules Konyks ou Sonoff, WiFi via TuyaLes prises Sonoff S26 permettent de gérer l'état à la mise sous tension, ce n'est pas le cas des prises Konyks ou c'est plus aléatoire. J'ai disqualifié Konyks (cher pour ce que c'est), Sonoff (pas CE/NF) au profit de Shelly.
  • Possible extension en Philips Hue, Osram, Ikea and co (Zigbee) via la ZiGate et son plugin Les ampoules Xiaomi SmartBulb en WIFI sont très bien.

Actionneurs

  • IPX800 : pour l’instant j’ai une IPX800 v2.
    C’est une simple carte 8 relais qui me sert pour l’instant à actionner les radiateurs et le chauffe-eau. En sortie j’ai câblé des contacteurs de puissance Finder avec le bon pouvoir de coupure et de ne pas forcer sur les relais de la carte. L’intérêt de ces contacteurs est de disposer d’un bypass manuel et ainsi de pouvoir passer les équipements en manuel en cas de défaillance de la domotique. Les versions 3 et 4 de l’IPX800 n’ont pas d’intérêt dans mon cas.
  • Prises et modules Chacon : ils se pilotent via le RFPLayer, mais ça reste un protocole peu fiable.
    Etat aléatoire lors de la remise en tension après une coupure EdF, auquel cas il est gênant de retrouver la moitié des prises ON… Impossibilité également d’utiliser deux équipements proches, c’est by design. Donc mon aventure Chacon / DI-O est terminée. J'élimine Chacon / DI-O au profit de prises Tuya et des modules Shelly avec retour d'état.
  • X2D : Je n’utilisais qu’un seul module DeltaDore pour commander le sèche-serviettes et je dois pouvoir le gérer avec le RFPlayer. Il est toujours présent, mais il passera à la trappe bientôt...
    Cette solution permet de gérer le fil pilote, mais il est vrai que je pourrais le faire avec un jeu de diodes. A voir.
  • Prises et ampoules Zigbee : via la ZiGate et son plugin. J’ai une Osram qui me fait le maillage. Remplacé par Combee II
  • Prise et ampoules WiFi : via Tuya, plugin en devenir ? Pas d’urgence. Plugin OK

Réseau et Wi-Fi

  • Le réseau et le WiFi sont gérés depuis longtemps avec du matériel Unifi (AP AC Pro et USG). Le top ! Au-delà de cette solution qui reste un peu complexe pour un particulier je recommande Amplfi de chez Unifi ou la solution WiFi proposée par Google. Un bon réseau est une base impérative en domotique et généralement le WiFi proposé par les box est à oublier. On attends la Dream Machine Pro...

Vidéo surveillance

  • Caméras et PVR Unifi (je sais, je suis fan de cette marque) dans une VM VMWare. C’est géré à part de façon autonome. J'ai remplacé le NVR soft par Unifi Protect sur une Cloud Key II, c'ets le jour et la nuit....

Multimédia

Vidéo

  • Emby (j’y reviendrai dans un post à part) en remplacement de Kodi. Des box NVidia Shield et Xaomi Mi Box 3S sous Android TV ont remplacé les PI. Elles supportent également Netflix et Amazon Vidéo.
  • TV : Tuner réseau HDHome Run qui permet de recevoir les chaînes sur les box Android TV et les autres devices (même si dans la pratique je ne regarde pas la TV). Ce n’est pas compatible Canal, ce n’est pas mon problème car je ne suis pas fan, mais le cas échéant il est toujours possible d’installer MyCanal ou Molotow sur les box.

Musique

  • Sonos dans toutes les pièces, certains équipements datent de 2005 et n’ont pas pris une ride. On ne change rien. Spotify et base locale de CD numérisés. Je me suis fait plaisir avec un Sonos AMP auquel j'ai ajouté des voies arrière avec deux petites enceintes Ikea by Sonos, au départ c'était pour la musique mais le rendu en home cinéma est fabuleux !

 

C'était mieux avant...

Alors voilà, je bosse depuis une douzaine d’année sur le même PC, un HP i7 alors un peu haut de gamme, sous Windows 7. Au fil des années je lui ai donné un peu de mémoire (16 GO) et j’ai remplacé le disque par un SSD. Le Windows 7 est d’origine avec un nombre incalculable d’installations de logiciels et d’utilitaires à tester, et la particularité est que je ne le redémarrais jamais, en dehors de quelques coupures électrique, et il y a bien longtemps que j’avais désactivé les mises à jour visant à le pousser vers la sortie ! Bref, la robustesse même d’un bon PC avec un O/S éprouvé.

Lors de la dernière coupure électrique j’ai toutefois remarqué qu'il avait mis un peu de temps à redémarrer, et même qu’il voulait chercher des secteurs défectueux, je ne l’ai pas fait et il a fini par redémarrer, c’était au début de l’été je crois.

Je me suis tout de même dit qu’il serait temps de faire quelque chose avant de me retrouver vraiment en rade. Au début je voulais le remplacer par un NUC. Mais un NUC un peu sérieux sur lequel je pourrais raccorder au moins trois écrans va chercher dans les 1500 €, voire plus. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme pour les serveurs et regarder le marché de l’occasion chez les brookers. Les maîtres en la matière sont les allemands. Ils rachètent des lots aux grandes entreprises, ils révisent, polissent et finissent par vous livrer une machine comme neuve ! Et c’est ainsi que je me suis offert une Workstation HP Z230SF avec un Xeon E3-1245v3 (au moins aussi puissant que les i7 des NUC), un SSD pour Windows et un disque dur parce-que le brooker ne doit pas aimer laisser des emplacements vides… Ah j’oubliais surtout 32 GO de mémoire, le tout pour 380 € TTC !

Pas besoin d’installer Windows, la version Pro est une vraie version OEM, et surtout la dernière build ce qui m’évite les fastidieuses heures de mise à jour. Windows 10 je connais car même si j’ai longtemps boudé sur mon PC principal j’en ai sur des laptops ou des VM chez moi ou sur Azure. Il n’y a pas que du bon, loin de la, mais on ne peut pas rester indéfiniment sur un O/S vintage, et puis avec le temps Windows 10 commence à se stabiliser, au moins quand les développeurs de chez Microsoft ne se prennent pas une murge la veille du lancement d’une mise à jour importante. La dernière à du être sérieuse (je parle de la murge) car je me suis retrouvé avec des mises à jour appliquées d’office et surtout avec l’antivirus désactivé au redémarrage. Bref, tout va bien du côté de Redmond…

Mais ce n’est pas pour vous narrer ma life que j’ai voulu écrire ce billet, mais pour vous explique un problème que vous pourriez bien rencontrer, si ce n’est pas déjà fait !

Sous Windows 7 j’avais trois écrans HD, un en VGA, un autre en DVI et un troisième en USB via un adaptateur. Je l’avais oublié celui-là, et entre temps j’aurais pu le raccorder sur le port HDMI de la carte graphique de que j’avais dû remplacer (les constructeurs installent des cartes graphiques avec ventilateur, inutile en bureautique, le ventilateur lâche au bout de 3 ans et on doit changer la carte graphique, un classique de l’obsolescence programmée, alors qu’une carte fanless fait parfaitement l’affaire en bureautique).

Su ma nouvelle machine j’ai trois sorties Display Port. J’ai donc acheté 2 câbles DP vers DVI pour deux de mes écrans et je me suis offert un écran UHD pas trop cher (Samsung U28E590D) pour mettre au centre, et qui dispose lui d’une entrée Display Port. Je raccorde le tout et tout fonctionne merveilleusement. Edge me permet de rapidement installer Chrome et ainsi d’installer les applications qui me seront utile. Bon, je suis mauvaise langue, Microsoft s’est enfin décidé à copier Google et la RC du nouveau Edge Chromium fonctionne très bien, à la différence que ce n’est plus Google qui vous espionnera mais Microsoft, pas sur que ça change grand-chose si ce nouvel Edge se popularise… J’évite d’installer trop de choses car j’ai pris soin de virtualiser mon ancien Windows 7 sur mon ESXi et je pourrais ainsi y retrouver les petits utilitaires que j’utilise une ou deux fois par an.

Le hic !

Alors vous devez vous dire, tout ce bla bla pour vous dire que j’ai un nouveau PC ? Hélas il y a un problème ! En effet, le petit matin qui suit le grand soir, lendemain de la première nuit avec lui (comme dirait Bénabar), j’ai eu la surprise de retrouver toutes les fenêtres que j’avais méticuleusement ordonnées, ramassées, tapies au coin de l’écran de droite. C’est très désagréable sur ce genre de config ou tout à sa place. Après quelques tests et mises à jour de pilotes, je me suis rapidement aperçu que c’était la mise en veille ou l’extinction des écrans qui provoquait ça, en effet Alexa les éteint pour économiser quand je lui souhaite une bonne nuit…

Je suis donc parti pour une longue nuit à l’exploration des forums afin de trouver une solution. A la surface du net, Microsoft conseille comme d’habitude de mettre à jour les pilotes, de réinstaller Windows ou d’autres conseils du même acabit. Bien sûr, continuez à prendre les gens pour des ânes ! En cherchant un peu on s’aperçoit qu’il y a bien un problème, mais que c’est By Design, comme ils disent. Et surtout je me suis aperçu que je suis loin d’être le seul concerné, quelque part ça me rassure !

Explications

Un écran Display Port (ou HDMI) est un peu moins bête que nos bons vieux VGA. Il communique avec le PC via la carte graphique. Windows lui demande de se mettre en veille, il se met en veille et puis il s’éteint. Et sur ce type d’écran si l’écran est éteint, Windows considère tout bonnement qu’il n’est plus présent, donc il agit comme s’il avait été débranché et il déplace les fenêtres de cet écran sur un écran qui lui est présent, même éteint car connecté en VGA ou DVI, Windows ignore son état. Je schématise un peu, tout cela est géré par les protocoles DDC/CI et l’EDID (voir les liens en bas pour les curieux).

Alors vous allez me dire qu’il doit bien exister une clé de registre pour palier à cet inconvénient ? Et bien non, en fait il y en avait une sous Windows 7 et la première version de Windows 10, mais depuis elle a été supprimée, Microsoft (et l’industrie qui va avec) considérant surement qu’il n’y avait plus sur terre d’écrans VGA ou DVI et que tout le monde disposait d’écrans DP ou HDMI, auquel cas ce problème n’existerait pas car tous les écrans sont alors absents et il n'y a pas lieu de déplacer les fenêtres.

On retrouve ce problème dans des configurations différentes, par exemple ceux qui utilisent un TV connecté au PC et l’éteignent quand ils ne regardent plus de films, le Player rejoint alors l’écran principal. Ou la situation ou on connecte un vidéo projecteur le temps d’une présentation et ou PowerPoint rejoint l’écran du laptop quand on débranche le projecteur. Mais dans ces cas ça a du sens ! Ce qui est rageant c’est que Microsoft ne laisse pas le choix, fusse t'il via une position de registre pour ceux qui osent RegEdit.

On pourrait également penser que cela puisse se passer au niveau du driver, et ce serait assez logique. En gros aujourd’hui de ce côté là on a NVidia, AMD et Intel. Sur les NVidia Quatro (des cartes pro) il y a une astuce, attention, pas une fonctionnalité mais juste une astuce qui peut disparaître lors de la mise à jour suivante. Mauvaise note également pour Samsung qui sur ce modèle ne prévoit pas la désactivation DDC/CI, certains écrans Dell le permettent.

Me voici donc condamné à travailler avec un seul écran ou à renouveler tous mes écrans. Quand je disais à mon comptable que j’aurais du prendre un 8K de 95 pouces… Ce n’est pas une solution, et je préfère travailler avec plusieurs écrans, un principal en 28" UHD, un 24" HD à droite qui me sert principalement pour des connections à des dizaines de sessions RDP sur des serveurs distants, et un autre 24" à gauche dédié aux divers moyens de communication (WA, Messenger, Slack, Hangouts, etc…). C’est ainsi, à mon âge je ne vais pas changer mes habitudes, déjà qu’il faut manger bio se sentir responsable de la planète ! Et je n’ai aucune envie de me plier à un quelconque dictat. Et pour ceux, oui je l’attendais celle-ci, qui me diront que je devrais passer sous Mac, sachez que j’ai aussi un Mac et que le problème est exactement identique.

Contournement

Puisque j'ai vu sur des centaines de posts sur de forums ou des sites qu’il n’y a pas de solution simple et efficace, je vais essayer de contourner ce dysfonctionnement. Après tout je ne demande pas la Lune, je ne cherche qu’à retrouver la disposition de mon espace de travail au réveil !

Je me suis d’abord dit qu’il devait exister des utilitaires permettant de retrouver une disposition précise, ou mieux la dernière disposition, après une mise en veille. Certains le promettent comme DisplayFusion dans sa version payante, hélas promesse non tenue, et c’est même pire, il mélange tout ! D’autres, gratuits, semblent faire mieux mais sont statiques et datent de Windows XP. Je me suis épuisé à chercher et je n’ai rien trouvé de satisfaisant, de plus quand l’écran Display Port se rallume, Windows effectue le processus de reconnaissance Plug&Play, ce qui n’est pas instantané. En listant certains forums j’ai également vu des utilisateurs excédés couper ou isoler des broches sur les connecteurs HDMI, solution pas totalement satisfaisante car du coup l’écran ne se mettra pas en veille.

Il existe bien une solution, mais elle consiste à sortir le fer à souder, c’est l’affaire d’une paire de résistances à deux centimes. Et comme toujours en pareille situations il y a ceux qui ont décidé de rentabiliser leur fer à souder. Ainsi il existe deux solutions clé en main, l’une en HDMI sur un site qui n’inspire pas vraiment confiance, mais ses adaptateurs son bien livrés et fonctionnent à ce que j’ai pu lire sur des forums, l’autre solution vient du Japon, elle est dédiée au Display Port, son auteur prend soin d’expliquer que ça ne fonctionne pas toujours… Tant pis, je suis joueur et pour 47 € je viens de passer commande… Je reviendrais vous en parler ici…

EDIT 07/11/2019 : J’ai reçu l’adaptateur DPHPDMA. En fait il y a deux modèles, le plus simple est censé fonctionner tout seul en Fake mode, mais dans mon cas ça n’a rien changé. Heureusement il y a un jumper pour forcer le Fake mode. En fait de jumper il s’agit ici de faire une microscopique soudure après avoir démonté l’adaptateur. Je ne suis pas équipé pour ce genre de soudure sur CI, j’ai tenté le coup avec mon fer à souder d’électricien, par chance ça n’a rien brûlé et ça fonctionne. Alexa peut éteindre mes écrans quand je vais me coucher sans risque de tout retrouver en vrac le lendemain.

Le second modèle, outre qu’il dispose d’un cavalier afin d’éviter toute soudure hasardeuse, dispose également d’un lien USB qui permettra de gérer les modes directement depuis Windows. Il n’en reste pas moins que ça fait beaucoup et cher pour une fonctionnalité arbitrairement retirée de Windows.

Autre chose...

En fait il y a un autre paramètre à prendre en compte car ça peut être gênant à l’usage. Sur un UHD de 28" on utilise une mise à l'échelle de 150% sans quoi c’est vraiment trop petit. Par contre sur le HD qui est à coté en 24" on conserve le ratio standard à 100%. Et quand on fait glisser une fenêtre d’un écran à un autre, Windows il la resize à la volée, d’une part c’est visuellement désagréable et d’autre part ça plante quand on le fait plusieurs fois sur la même fenêtre...

Donc pour faire cohabiter un écran UHD avec des écrans HD de 24" il faut dans l’absolu que le UHD fasse 42" afin de pouvoir utiliser une mise à l'échelle standard de 100%, dans mon cas ça s'est terminé avec un 32" et une mise à l’échelle à 125%.

Windows 10

Et sinon, ça fait quoi de passer de Windows 10 après avoir résisté tout ce temps ?

Bof, à une époque où tout se passe de plus en plus dans un navigateur, L’O/S a-t-il encore une grande importance ? Pour preuve, j’ai envoyé à ma fille un vieux ChromeBook pour remplacer son MacBook Pro le temps d’une réparation (250 € mais on n’a pas su me dire quoi), bref au-delà de son profond attachement à son MacBook (merci le Marketing Apple), elle ne m’a exprimé aucune gêne liée à l'usage du ChromeBook pour son travail à la fac. Seul hic, Netflix ne se lance pas sur ce vieux ChromeBook, mais il a cinq ans…

Tout ça pour dire qu’en ce qui me concerne Windows 10 ne m’apporte pas grand-chose, je pourrais en dire plus quand j’aurais réglé ce problème d’écran. Pour l’instant je le sens bien plus gourmand. Par exemple, outre Outlook, Slack, Opera pour WA, Telegram et Messenger, pas mal d’utilitaires chargés, deux OneDrive et Google Drive, j’ai en permanence 256 onglets dans Chrome (impossible avec d’autres navigateurs), ceci était contenu sous Windows 7 dans mes 16 GO de mémoire, là j’arrive aisément à 24 GO sous Windows 10 alors que j’ai surement moins de choses qui tournent en tache de fond… Donc quand il se dit que Windows 10 est moins gourmand c’est un leurre, d’ailleurs il ne se vend plus de laptops au-dessous de de 8 GO de mémoire à ce que je sache… Bref, Windows 10 c’est l’industrie en marche, mais les utilisateurs ont des habitudes, cela profite à Microsoft, il n’y a qu’à voir Office que tout le monde réclame pour envoyer trois courriers et faire quatre additions. Je pense sincèrement que l’avenir pour les utilisateurs lambda est un Chromebook, peut être que Microsoft le comprendra et sortira son équivalemment, je pense même qu’ils y travaillent… En plus ça ne plante pas, car il n’y a rien dedans, tout étant dans le cloud…

Windows 10 c’est aussi la plaie des mises à jour. Il faut donc rapidement installer ce petit utilitaire si on ne veut pas être emmerdé. Oui j’ai bien dit emmerdé car je veux pouvoir décider quand je vais consacrer du temps à installer des mises à jour et pas que Microsoft me l’impose (même combat sous Windows Serveur 2016/2019, mais là il y a une alternative car on passe de plus en plus de serveurs sous Linux, d’ailleurs en parlant de Linux, je vous parlerai un jour de mon expérience plutôt positive avec Ubuntu / KDE / Plasma).

Bonus : Gadgets

Sous Windows 7 nous avions les Gadgets de bureau, parfois gadget mais parfois très utiles comme par exemple pour pouvoir surveiller d’un œil des processus ou des liaisons (SNMP, VPN, services). Microsoft ayant décidé que nous n’en avons plus besoin (sous l'ovni Windows 8 je crois ou ça faisait tache avec les tuiles), des développeurs indépendants se sont hâtés de rendre ça disponible sous Windows 10. Il faut bien le dire, si ça fonctionne bien, le design vintage fait un peu tache sous Windows 10. Heureusement il y a d’autres développeurs qui on produit Rainmetter (1). Ca ne date pas d’hier mais aujourd’hui le projet est bien aboutit et le design est magnifique. Donc si les gadgets vous manquent, je recommande !

Bonus : mes petits outils du quotidien...

Bonus : Windows Defender

Si vous trouvez que Windows Defender prend trop ses aises, restreignez le avec cette commande PowerShell (Microsoft vous donne les explications ici ). 

Set-MpPreference -ScanAvgCPULoadFactor 25

Et à moins que vous ne passiez votre temps dans les coins sombres du net, évitez les outils de sécurité tiers, pour le coup celui qui est intégré à Windows fait bien son job. Désinstallez également tous les crapwares livrés avec votre nouveau PC, deux antivirus c'est contre productif. Et si vous pensez vraiment qu'il vous faut une meilleure protection, vous n'avez pas besoin de mes conseils et ce n'est pas avec des solutions grand public que vous vous bâtirez vos défenses....

Sources

 

Sonos or not Sonos...

Depuis plus d’une décennie je suis un grand fan des produits Sonos, que je conseille à qui veut bien m'écouter. A l’opposé des enceintes Bluetooth, le système Sonos à démocratisé le multi-room en Ethernet et WI-FI à un coût abordable face aux systèmes multi-room coûteux proposés par les intégrateurs pour résidences de luxe, type Crestron et autres. Du coup j’en ai dans toutes les pièces, des Play 1 et Play 3 et j’ai récemment fait l’acquisition d’un Sonos AMP pour le séjour, c’est fabuleux tant en musique qu’en vidéo. Je ne vais pas vous faire l’article, il y en a pas mal sur la toile, mais j’ai vraiment redécouvert certains enregistrements de façon bien plus agréable qu’avec mon ancien Connect associé à un ampli basic, tout en conservant les mêmes enceintes Amadeus, associées avec un bon sub, qui sont alors pleinement exploitées.

EDIT du 6 septembre 2019

Hier, Sonos a annoncé 3 nouveau produits.

  • Une enceinte portable, la Play Move est une sorte de Play One avec une très lourde batterie et du Bluetooth à 400 €. Trop chère et trop lourde pour être emmenée partout, je ne suis pas convaincu par la pertinence de ce produit. J’ai déjà une Play 1 sur la terrasse ou il y a déjà une prise électrique.
  • Une enceinte sans micros, la Play One SL une Play One allégée, moins chère elle sera parfaite pour qui ne veut pas d’assistants vocaux ou en complément home cinéma, encore qu’elle soit en concurrence avec l’enceinte étagère proposée par Ikea à 99 €.
  • Et enfin le Port qui remplace le Connect et se trouve être un AMP sans ampli destiné à être connecté à une installation HI-FI classique, plutôt haut de gamme, sans quoi il existe pas mal d’accessoires qui feront le job, comme le ChromeCast audio sans dépenser 450 €. Et tout comme sur le AMP, toujours pas d'entée RIAA pour y connecter une platine vinyle sans ajouter un pré-ampli.

Tout cela pose une fois de plus une question, utilisons-nous réellement du multi-room ou voulons-nous simplement de la musique dans chaque pièce ? Dans la pratique je constate, que tant moi que mes enfants, utilisons de plus en plus l’application Spotify et que dans ce cas il faut juste pouvoir se connecter à une pièce compatible Spotify Connect… Pas forcément sur un Sonos…

Dans la salle de bain j’avais un Connect AMP, un peu poussif, associé à des enceintes encastrées dans le plafond de qualité moyenne. Hélas le Connect AMP a fait son temps (2005) et j’ai découvert à cette occasion que le SAV Sonos en France ne répare pas ses produits. Sous garantie ils les échangent, et hors garantie ils proposent un échange standard à 80% du prix du neuf (Lire 1 2) (soit environ 450 € pour un Connect AMP obsolète). Bref, il faut le savoir, et même si je n’ai vu qu’une panne en 15 ans, les produits Sonos ne sont pas réparables, sauf peut être par de bons bricoleurs !

Soit, je me suis donc dit qu’une petite Play One dans la salle de bain ferait largement l’affaire. Il n’en reste pas moins que voir ces deux enceintes encastrée inutilisées me chagrinait. Avec un peu réflexion je me suis dit qu’un petit ampli avec un Chromecast Audio que j’avais sous le coude ferait l’affaire, car plus que du multi-room, là ce sont surtout mes enfants qui envoient leur flux Spotify quand ils vont se doucher. En cherchant un peu je suis tombé sur des amplis classe T à un tarif dérisoire pour la puissance annoncée (30 € pour 2 x 50 W, Bluetooth inside !)

A ce tarif je me suis offert le NS-10G de NobSound sur Amazon mais on peut en trouver d’autres moins coûteux sur AliExpress, je l’ai raccordé au ChromeCast Audio (Google ne le propose plus mais ça se trouve facilement pour une trentaine d’Euros) qui est compatible directement avec Spotify. Il est également possible de recycler un utiliser un Raspberry avec un peu de logiciel (1|2|3), ou un adaptateur comme ceux d'Arylic (sur AliExpress en morceaux 1|2) et que l'on trouve également monté sur Amazon, le A50 semble très bien...

Alors me direz-vous, quelle différence entre un vieux Sonos Connect AMP à 550 € et un bricolage à base de chinoiserie à 60 € ? Et bien c’est quasiment pareil, en tous cas avec ces enceintes moyennes et une source Spotify, on ne sent pas vraiment de différence, si tant est qu'on ne pousse pas trop la puissance. Attention à ne pas confondre avec le Sonos AMP qui lui est juste fabuleux, il est vrai associé à des enceintes Amadeus d’un autre calibre, avec lesquelles le Connect AMP ou Connect ne donnaient pourtant pas grand-chose…

Bref, il est temps de s’intéresser aux amplis de classe D et pourquoi pas classe T.

Alternatives et liens connexes

http://www.doukaudio.com
http://www.smsl-audio.com des choses sérieuses… 

https://www.amazon.fr/gp/product/B07GB6H9B1/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=canaletto-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B07GB6H9B1&linkId=055d0ce2444f8d60788d2c4886dc340d 
https://www.amazon.fr/gp/product/B07KX3MHLV/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=canaletto-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=B07KX3MHLV&linkId=c26908559bdc1fee991df4bf2a6a672d 
https://www.ebay.com/b/Nobsound-Mini-Amplifiers/14970/bn_89892901

Bonus

Pas de lien direct, mais une lecture amusante, j’aime ces amateurs qui poussent très loin… Je n’ai pas testé mais ça va dans le sens où j’affirme depuis des lustres qu’il ne faut pas se faire enfler par les vendeurs de HIFI et leurs câbles à 100 € le mètre !

https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-cables/cable-hp-viablue-sc-4-vs-ethernet-ou-ptt-la-claque-t29933292.html 
http://petoindominique.fr/php/cablehp.php 
http://g.dubuc.free.fr/CableRJ.html 
https://www.touslescables.com/cordon-rj45-enceinte-H9AL-2098.html

 

Mi Home Security Camera 360°

Il y a quelques semaines j’ai installé dans le studio d’un ami un ensemble de caméras Unifi. Au départ j’étais tenté par piloter l’ensemble avec une Cloud Key II+ ou pour 200 € on dispose d’un contrôleur Unifi et d’un NVR avec 1TO de disque. Problème, ce produit n’est pas vraiment disponible en France et je n’avais aucun recul sur la chose. Finalement j’ai recyclé un DL360G5 que j’avais déposé il y a quelques mois, même pas eu besoin de le réinstaller car son ESX 5.5U3 tournait comme une horloge, très largement suffisant pour faire tourner une VM Windows qui supporte le NVR soft d’Unifi. On est face à une installation professionnelle, la qualité est au rendez-vous, notamment le retour audio qui est assez bluffant, et l’ensemble est cohérent pour un coût contenu.

Bref, si je vous raconte ma life c’est pour introduire un petit jouet que j’avais commandé en parallèle pour tester, la Mi Home Security Camera 360°. En fait je ne pensais même pas que c’était une caméra motorisée, mais c’est le cas et la qualité Xiaomi est au rendez-vous. Et Xiaomi, je suis plutôt fan. Elle pivote donc de haut en bas, du sol au plafond et sur 360°, c’est du full HD 1080p avec un zoom numérique 16x acceptable et une vision nocturne donnée pour 9 mètres. Elle dispose d’une détection de mouvement dopée à l’IA et il est possible d’enregistrer les séquences en local sur une SD ou encore sur un NAS.

Que dire d’autre sur ce gadget ? Ah si, il y a un truc qui est bluffant et que d’aucuns trouveront restreignant. Ici pas de serveur web embarqué chip comme sur la plupart des caméras asiatiques, tout se passe uniquement via l’application Mi Home sous Android ou IOS. Et ce qui est bluffant c’est que l’installation se fait en deux minutes chrono. On lance l’application Mi Home, on choisit le SSID de son réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe et on place son smartphone sur lequel s’affiche un QR Code face à la caméra. Et basta, la petite caméra est configurée. Pas besoin de jouer avec des ports et des IP, c’est out of the box, mais il faudra cependant il faudra toujours passer par l’application du constructeur.

Ah si un dernier truc pour se laisser tenter, le prix c’est 39,99 € et sur Amazon on trouve même des modèles de démo reconditionnées pour moins cher. Autre option, l’Asie en direct chez Gearbest ou AliExpress, mais c’est à peine moins cher et bien plus long…

Cher Free,

Tous les geeks de France attendaient tes annonces avec au moins autant d’impatience que tes investisseurs. Tu as enfin sorti ta plus belle chemise blanche pour nous présenter le fruit de tes cogitations. Enfin, moi je me suis contenté de lire ce que d’ex collègues et confrères on put en écrire (OlivierArnaud, et bien d'autres) car il y a longtemps que, retiré dans ma province verdoyante, je ne fréquente plus ce genre de show !

Bref, tu as mis le focus sur ta nouvelle bête de course, un peu comme quand Renault courait en F1, mais tu as aussi pensé à une formule plus populaire pour ne pas oublier le peuple en ces temps de révolte jaune ! Je n’ai pas eu l’occasion d’avoir en main tes nouveaux jouets et je ne pense pas troquer ma box actuelle qui me sert uniquement de modem. M’enfin Free, il me semblait t’avoir entendu dire il y a quelques années que l’avenir n’était plus aux box et qu’il fallait se concentrer sur le métier de FAI ? C’était juste pour désorienter tes concurrents ou tu le pensais vraiment ? Là ou j’attendais que tu te concentre sur le transport, ce qui est ton métier, tu viens nous noyer dans une multitude de services qui, ne nous voilons pas la face, sont avant tout là pour contenir dans le temps l’érosion de tes clients en les maintenant dans ton écosystème. Franchement pas toi, pas toi qui a longtemps dénoncé les ventes couplées des autres !

Ton fond et ta forme

Disons-le tout de suite je déteste tes formes arrondies et incasables. Déjà que ta révolution avec ses trois pieds ne me plaisait pas, là franchement c’est le bouquet. C’est juste mon avis, la seule box qui vaille est la 4K, là au moins le serveur est carré (en fait une révolution dans une jolie boite) et le player ouvert, même si à l’époque on aurait aimé qu’il n’arrive pas avec tous ses bugs. Quant fond, pourquoi vouloir nous imposer un player propriétaire et nous limiter dans nos choix ? Tu l’as pourtant bien compris en Suisse en proposant un Apple TV ! Je, nous, voulons pouvoir installer, comme nous le faisons sur nos smartphones, n’importe quelle application sur nos players, et pour cela tu sais très bien qu’il y a que deux choix possibles, Apple TV ou Android TV. Laisse donc le choix au peuple sans chercher à les orienter, tu as longtemps refusé le méchant Netflix, et maintenant tu veux nous imposer Netflix, dis-toi bien que ceux qui voulaient Netflix n’ont pas attendu ta bénédiction ! Pareil pour le son, tu crois vraiment que ceux pour qui le son compte ont attendu que Free démocratise Devialet. Je ne doute pas que Devialet offre un bon son, mais d’une part c’est moche, cher et encombrant, mais surtout le marché regorge de bonnes offres (Sonos, Bose, etc), et tant qu’à investir, car tu ne fais que revendre du Devialet, je préfère avoir le choix et ne pas m’enfermer dans un objet lié à ton écosystème dont je ne sais même pas ce qu’il en restera le jour où mon désamour à ton égard aura atteint son apogée.

Quant au serveur, avec son NAS, sa connectivité et ses gadgets, là aussi tu es un peu hors du temps ! Ceux qui jadis empilaient des disques dans des NAS sont en train de s’envoyer en l’air dans les nuages, ou alors c’est qu’ils ont besoin de vrais NAS, ce que tu n’es pas. 10 Go en fibre c’est bien pour le futur, je ne commenterais pas car je sais bien que je ne verrais jamais la moindre fibre dans ma campagne. Par contre j’aimerais que tu détaille un peu la technologie liée au couplage avec la 4G, même si elle ne me servira à rien ici car tu te reposes encore et toujours sur l’agrume ! Alors, DualWAN ou MPTCP ? Je pose la question car ce n’est pas du tout pareil, le DualWAN tout le monde sait faire, mais du coup tu te retrouve avec deux IP publiques ce qui n’est pas sans poser des problèmes, ou du MPTCP cher à OVH, c’est plus compliqué, plus élégant, mais pas toujours la panacée. Mais peut être as-tu inventé, ou plus probablement déniché, quelque chose de révolutionnaire ? Dis-nous, mais profites en pour nous expliquer s’il faut ajouter une SIM et si tu as prévu une limitation en volume ? Dans ta grande bonté tu nous as ajouté de la domotique et un système d’alarme. Sérieux, tu crois vraiment que je vais te confier ma domotique ? Tu crois vraiment que j’ai envie de me peler les miches quand ce sera rideau et qu’il me faudra attendre quinze jours ton technicien qui finira par me dire que le problème se situe chez l’agrume ? Sinon, j’aime bien l’idée de ta petite box du peuple, la One faite pour les petits espaces citadins, dommage qu’elle ne soit pas sous Android TV et que tu aies oublié de lui coller l’option 4G. Cependant à la campagne, ou le serveur est souvent déporté, voire dans le garage à côté de l’arrivée du fil du téléphone, ça sera plus compliqué pour aller regarder le match !

Bref, tu l’auras compris, ton offre ne correspond pas à ce qu’attendais le geek Free de la première heure que je suis. Mais avoue, tu t’en fous car ce n’est pas moi que tu cherches à séduire aujourd’hui, je te suis déjà acquis ! Je ne consomme que ta bande passante, la box bien carrée de la 4K que j’ai passée en mode bridge pour qu’elle ne serve que de modem me vas bien, pour le reste je gère mon infrastructure comme un chef et mes TV sont équipées d’un Shield que je n’échangerai jamais pour ta Devialet à tout faire ! Moi j’aimerais juste que tu proposes une offre nue au meilleur prix et que tu me laisse choisir tout le reste. Ne cherche pas à m’assister, je n’ai pas envie de finir sur un rond-point !

EDIT du 19/12 : Face aux critiques Free n'a pas tardé à réagir, ça démontre que l'entreprise est toujours agile et que son capitaine sait changer rapidement de cap face aux critiques ! Une offre Delta S orientée "modem" ne comprenant que le e serveur est  maintenant disponible pour 40 € par mois. 

USG, Android TV et les chaines des FAI

Tous les possesseurs de Freebox 4K le savent, ce n’est pas le pied ! Avec sa télécommande indomptable, ses bugs audio à répétitions. Même avec la dernière mise à jour, cette box TV ne cesse d’être capricieuse. Mais il parait que c’est bien mieux que la box Android TV de son conçurent BT. Bref, même les box génériques chinoises font mieux, mais je ne conseillerais pas ces produits pour qui veut un bon player Android TV.

En fait à mon sens il y a deux produits qui tiennent la route sous Android TV. La Nvidia Shield est la reine ou même la v1 est toujours excellente et mise à jour régulièrement, l’outsider étant la Mi Box 3 de Xiaomi en attendant le v4 annoncée il y a un mois avec des améliorations qui semblent cosmétiques. Il y a deux alternatives viables, un ChromeCast ou un Apple TV pour ceux qui ne se sentent bien qu’avec les produits d’Apple, mais ce n’est pas le propos ici.

Pour revenir à Android TV, et si l’on ne dispose pas d’un HD HomeRun ou l’intégration est parfaite, il va se poser le problème de l’intégration des chaines TV de son opérateur en IPTV à partir du fichier .M3U fournit par les FAI. Si l’on exclut certaines applications douteuses, il existe une solution qui permet une intégration parfaite : TVIrl. TVIrl est une application Android TV qui va permettre d’utiliser la playlist fournie par le FAI ainsi qu’un lien vers une source EPG. Le soucis c’est que si les FAI fournissent bien le fichier de leurs chaines en IPTV, il n’en est rien pour l’EPG et les logos.

Internet fourmille de fournisseurs d’EPG dans différents formats, notamment XMLTV ou même des acteurs comme Télérama s’y sont mis, ou encore çainternet est vote ami). Mais la vraie question sera d’agréger ces informations avec les chaines dans la bonne numérotation avec leur EPG et leurs logos. Si la première solution, notamment pour comprendre est Notepad, on atteindra rapidement ses limites en matière de patience. Il existe des logiciels plus ou moins bugées et des sites. Pour ma part j’ai testé avec X.Tream qui a l’inconvénient d’être payant mais l’avantage de fournir un résultat impeccable et durable. On peut tester avec un trial de 7 jours et ensuite partager les frais à plusieurs.

Le principe est simple, on insère son fichier .m3u, ici freebox.m3u et ensuite on va faire le tri dans les chaines afin d’écarter celles qui ne nous intéressent pas, les versions SD ou certaines chaines étrangères par exemple. On les trie dans l’ordre souhaité pour finir dans le section EPG afin de faire coller une source EPG à chacune des chaines retenues (il y a un doc ici qui décrit le processus. Le menu Picons servira à associer les logos de façon automatique.

Dans la section downloads de X.Tream Editor on obtiendra deux url, la première sera la playlist formatée et la seconde l’EPG. Il va falloir coller ces deux url dans TVIrl sous Android TV. Sachant que TeamViewer ne fonctionne pas très bien sous Android TV, le plus simple sera de se servir de la télécommande Android pour faire un copié / collé. Une fois l’opération terminée on va dans les options de Chaines en direct pour sélectionner les canaux souhaités. L’avantage de cette solution c’est qu’elle est pérenne. A tout moment on peut aller dans X.Tream Editor et y faire des modifications qui seront répercutées dans les Chaines en direct d’Android TV via TVIrl.

Unifi et dual WAN

Il reste un cas particulier qui n’a rien à voir avec ce que j’exposais précédemment. Si on utilise un routeur dual WAN avec deux FAI (ADSL, fibre et 4G) il va falloir indiquer au routeur par ou doit passer le ou les flux TV. En effet le flux Free ne sera accessible que via la ligne Free tout comme le flux Orange devra passer par la ligne Orange. Si sur certains routeurs le réglage est accessible dans l’interface de configuration il n’en est bizarrement rien pour l’USG d’Unifi ou il va falloir y aller en dur via SSH :

configure
set protocols static table 5 route 0.0.0.0/0 next-hop 1.2.3.4
set firewall modify LOAD_BALANCE rule 2500 action modify
set firewall modify LOAD_BALANCE rule 2500 modify table 5
set firewall modify LOAD_BALANCE rule 2500 destination address 212.27.38.0/24
set firewall modify LOAD_BALANCE rule 2500 protocol all
commit;exit

Ou 1.2.3.4 est l’ip de la passerelle de la ligne Freebox que l’on peut retrouver avec un show ip route. Il va falloir rendre cette configuration pérenne au reboot grace à un fichier config.gateway.json, le sujet a été largement abordé dans la communauté Unifi et ailleurs (voir les liens ci dessous).

Si vous avez d'autres idées et astuces, elles sont bienvenues dans les commentaires !

Sources

https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/360005460813-UniFi-USG-Advanced-Policy-Based-Routing 
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/215458888 
https://matthijs.hoekstraonline.net/2017/10/29/configuring-source-address-based-routing-on-my-unifi-usg/ 
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/comments/6oo99t/guide_to_setting_up_live_channels_for_android_tv/ 
https://www.reddit.com/r/IPTV/comments/83keyw/tvirl_or_alternatives_android_tv_love_channels_w/